复活“时装档案馆”

特约作者 Rekko

在意大利的热闹之后，巴黎男装周显出了一丝疲态，没有亮眼的品牌活动，也没有过于夸张的秀场（除却Thom Browne的粉色肌肉男之外），一切都是中规中矩。设计师也齐刷刷选择了回望过去在历史中找寻灵感，无论是自己的还是他人的过去。

他人即缪斯

Kris Van Assche在Dior的历史资料中找到了一封Christian Dior亲笔手写的书信：“传统必须被保留下来。即便身处乱世中，我们必须坚持这些传统，这才是我们文明的奢侈品和花朵。”Van Assche被这段文字所打动，于是将它们印在了衬衫和夹克衫上。除此之外，油画涂鸦式的印花也出现在Dior Homme的时装上，这是Van Assche接手品牌之后最为“轻松”的一场秀。他自言处于一种新的心境中。这也许就能解释本季Dior Homme的海军风格：离开城市和夜生活，亲近自然。传统的条纹和文字涂鸦的条纹以及传统西装上的针线条纹构成了一个线条丰富的世界。这不仅是设计师的新系列，更是Dior Homme向之前“紧窄”风格做的一次彻底的告别。

过于明显的民俗风情是大部分设计师或品牌都不敢尝试的。但这一点对于Kim Jones来说从来都不是问题。作为一个旅行为主旨的品牌，Louis Vuitton无论去到哪里、带上哪里的特色都是顺理成章的。这一次Jones选择了印度，将19世纪爱尔兰作家Rudyard Kipling笔下的世界视觉化地呈现在我们面前。卡其色、沙石色等大地色系与荧光粉及成色等交织出的一幅与众不同的配色结果。在丛林中冒险需要的麂皮风衣外套与拳击手夹克外套，几乎已经成为了品牌的保留节目。最后，不得不提模特手提箱里的秘密，有些是可便携式桌子或者装着音乐家需要的乐谱、笔记本、墨水等，甚至还有羊皮吉他箱。

在Lanvin的秀场上我们看到了一大一小两扇门，品牌的设计总监Alber Elbaz说此灵感来自于其后母给他的意见：“工作的时候要尽量把自己放大，生活的时候则要缩小。”男装设计师Lucas Ossendrijver对此的理解是，“男人不会每季都换造型，更不用说每年。改变的其实是他们的生活方式。我们总是把奢侈品定位得太高。现在的男人喜欢骑自行车、坐地铁或者用Uber。他们再也不穿西服套装了，即便穿也会搭配球鞋、把袖子卷起来。”于是我们得到了这些词汇来描述Lanvin的男人：不修边幅的优雅，积极乐观带着时代气息。所有的衣服看上去都即将解体、故意不修边的细节、不规则的缝边、不同面料的杂乱拼接。但这正是Lanvin的迷人之处，贫穷贵公子的形象总能引起无限遐想。

自我即男神

即将迎来40岁生日的Riccardo Tisci突然开始怀旧起来。不过不是翻箱倒柜找奶奶的衣服，而是从自己在Givenchy最初的设计系列中寻找灵感，也算是一篇写给自己的回忆录。精工剪裁的双排扣西装夹克上衣、衬衫领带的正装造型，搭配西装面料制作的运动短裤和骷髅印花棒球帽，看上去像是南部意大利的学生在放学后街边游荡时的造型。将高级时装街头化，这是Tisci对时装界的一大贡献：将复杂的印花铺满男人的时装也是他的最爱。这一次，他干脆彻底用上了他最爱的花朵，在黑色的面料上印上白色的满天星印花。黑色白色自然成了主打色，也成了黑白线条涂鸦的起点。

Hedi Slimane的摇滚之路是一条道走到黑。无论世界的潮流如何变化，外界的非议和争论铺天盖地，摇滚始终是他不变的主旋律。此番，他干脆起头做了一个决定，要让“迷幻摇滚复兴”。那是在华丽摇滚（Gucci的设计总监Frida Giannini的最爱）兴起之前的60年代，一切都更具有戏剧感和民俗特色。刺绣骑士夹克衫、金属丝拳击手外套、条纹斗篷、铆钉背心和牛仔裤、漆皮尖头皮鞋与紧身牛仔裤。在摇滚死忠粉丝身上的各种造型都可以在这场秀上找到。原来，所谓的复兴是坚持到底的结果。（编辑 夏叶）

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