10月28日，法国经典奢侈品牌Lanvin突然宣布，为该品牌效力14年之久的以色列设计师Alber Elbaz已经离职。这个消息距10月23日R...
10月28日，法国经典奢侈品牌Lanvin突然宣布，为该品牌效力14年之久的以色列设计师Alber Elbaz已经离职。这个消息距10月23日Raf Simons宣布离任Dior创意总监一职不到一周。10月初举办的时装周2016春夏系列成为两位设计师在各自老东家的谢幕秀。
前有7月宣布离职Balenciaga、10月带来正式告别秀的Alexander Wang，后有10月下旬宣布与东家分手的Raf Simons和Alber Elbaz——大牌设计师纷纷赶上这股离职潮。
各位设计师与“前任”东家分手的姿态也各有不同。告别秀上，Alexander Wang小跑着在T台挥别致谢，甚至跳了起来；一向多愁善感的Raf Simons感性地发表声明：“经过长时间的慎重考虑，我决定辞去Dior创意总监一职，做出这个决定是因为我想把我的精力放在生活中的其他方面，比如发展我的个人品牌上。”相比之下Alber Elbaz就显得十分凄惨，Lanvin官方尚未对离职做出任何解释，有消息称，Elbaz在正式宣布前几日已经清空了他在圣奥诺雷街的工作室。离开YSL时，他曾说过：“被YSL解雇时，我觉得自己像寡妇一样，充满着痛苦。”而离开自己一手复兴的Lanvin，想必Elbaz的心境更为艰难。
意见不合、压力过大成主因
尽管在官方声明中，品牌与设计师都表现出了好聚好散的姿态。但从各品牌财报、设计师曾发表的言论，以及时尚圈如今的走向来看，品牌负责人与设计师在发展前景上意见不合，以及设计师不愿适应时尚界过快的发展速度，成为两者分道扬镳的主要原因。
据路透社引援的数据，过去三年Lanvin销售额和利润双双下滑，Alber Elbaz与Lanvin控股股东、台湾出版业巨头王效兰女士及CEO Michele Huiban之间关系愈发紧张。过去两年，Lanvin的销售额从2012年的2.351亿欧元下滑至2014年的2.06亿欧元，营业利润从2012年的1390万欧元下滑至2014年的330万欧元。
与其他强劲竞争对手不同，Lanvin对批发商合作伙伴依赖性很强，总销售额中约70%来自批发业务，直营零售仅占30%。一则来自路透社的报道中指出，王效兰不太愿意投入过多资金发展品牌的零售网络、提升品牌知名度，使其难以与在奢侈品巨头保护伞下的Yves Saint Laurent，Chanel，Givenchy等品牌抗衡。因此，拥有Lanvin10%股权的Elbaz对品牌缺乏投资策略和方向感到不满，曾力劝王效兰出售Lanvin，让路给新投资者以更好发挥品牌潜力。但王效兰对估值和潜在买家的高要求，使Lanvin出售一事迟迟未有下文。双方在发展方向上的意见不合导致最终关系破裂。
相比于Elbaz引领Lanvin时的市场不景气，Dior在招纳了Raf Simons后却一路高歌，在截至6月30日的2015财年，Dior品牌实现年收入17.65亿欧元，比Raf Simons 加入品牌前的2011财年10亿欧元剧增了76.5%，盈利更增长超过200%至2.26亿欧元，而2011财年的盈利仅8500万欧元！
“时尚界发展速度太快，以至于都没有时间发展创造性思维。”Raf Simons这样表示。忙——或许才是他决定离开Dior的最主要原因。“2015秋冬成衣秀是在三周内做完的，东京系列也是在三周内完成的。事实上，所有的东西都是三周内做的，最多五周。你没有时间来孵化想法，而孵化时间是非常重要的。我不想不经过思考就做出一个系列。”在10月Dior举办2016春夏系列成衣秀的两天后，Raf Simons应时装评论家Cathy Horyn之邀，陈述高级时装屋面临的问题时说道，在为Jil Sander工作时，他经常与他的团队们坐在一起进行头脑风暴。但在Dior，根本不能那么做。他直言：“在Dior，当你说：‘这是个值得尝试的有趣东西’时，一切就会进行地非常、非常快。从技术上来说，是奏效的。但对我而言，情感上也是如此吗？并没有。因为我不是那种喜欢做事很快的人。我认为要是我有更多时间，我就能拒绝更多的东西，从而带进一些其他的想法或是概念。”
Raf Simons面对时装的变化显得有些困惑和不确定：“高级时装变成了道具。我搞不清楚这倒底是好事还是坏事。我只知道，它原来是属于菁英族群的。我也不知道一个人是否该对这样的想法感到羞愧或是不愿承认——如果时装变得更加菁英化，而不是为每个人创造的，情况会变得更好。现在，高级时装是为每个人而设的了。”
在FGI明星之夜领奖的Alber Elbaz公开说：“时尚圈里的每个人都只是需要再多一点时间。”一年六季的发布会，H&M、Zara等快时尚品牌的异军突起，门店急速扩张，都给设计师带来无限的压力。尽管有心做出更好的设计，但对Raf Simons之类对设计与创意要求到极致的设计师而言，时间成了最大的敌人。
而时尚界的现状却是，品牌只是把设计师当做“雇工”，设计师并没有足够的话语权。离开爱马仕发展个人品牌的Christophe Lemaire此前在接受媒体采访时曾说：“拥有自己个人品牌最为奢侈之处，是你可以决定听谁的。正是知晓通过自己的工作，我能够提供不同于时尚体系中那些我深恶痛绝的存在的一种选择，正是这种认知，鼓励我坚持下去。”
离职后或回归个人品牌
尽管Raf Simons去向未定，但由于合约协议问题，近期他不太可能担任其它品牌的工作。而Alber Elbaz与Lanvin分手有没有可能加入Dior也引起大众的猜测，但他曾多次在不同场合表示自己只想远离喧嚣安静地工作，因此Christian Dior这样高曝光度的品牌也许不会成为他的选择。
刚刚离职的两位设计师前路依然是谜，但可以从先离职的“前辈”看一看与大牌分手后，设计师们的现状。2014年离开爱马仕时，Christophe Lemaire曾表示：“如今我的个人品牌进入了重要的发展阶段，我真的希望而且必须百分之百投入其中。”
最近他和女友共同发展的个人品牌Lemaire与优衣库联手打造的优衣库（Uniqlo）×Lemaire联名系列已上市。2014年，Alexander Wang与H&M的联名系列也曾引起轰动。与快时尚品牌联手“接地气”或许已成一种战略。然而离开路易威登后的Marc Jacob却逐渐陷入困境，Marc Jacobs International LLC两年多前提出的IPO再无进一步消息。
离开奢侈品巨头或许是设计师权衡之下做出的最合适选择，但这并不意味着选择了个人品牌就一定会顺风顺水。时尚界变革期的阵痛让身在其中的每一个人都无法逃的。设计师在离职大牌后选择全心发展个人品牌，而当个人品牌壮大后，问题又会接踵而至。
今年早些时候，设计师Damir Doma宣布将早秋系列并入主季。他说道：“我们不是Louis Vuitton，做不到一个月出一个系列，我们要找到自己的出路，这个游戏我们不玩了。”而其他品牌如Rick Owens、Lemaire和Comme des Garcons同样选择了循序渐进，尽管他们都可以创造和销售更多时装系列，但却选择了另一条道路，以保证服装品质。(编辑 孙伶)
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