纽约时装周： 喧嚣背后的暗流

2月11日至18日，在中国庆祝猴年到来的同时，约时装周在麦迪逊广场上演。

虽然各路明星身着最新时装参加各种庆典的照片让人眼花缭乱，喧嚣的背后却是暗流涌动：部分设计师选择退出时装周，持续多年的赞助商梅赛德斯-奔驰集团和美国运通相继撤出赞助，举办地点也从市中心的布莱恩特公园转移到林肯中心再到如今的麦迪逊广场花园。举办方、品牌商、设计师纷纷开始探索新道路，希望突破传统模式。

即看即买

2月的秋冬时装周，9月次年的春夏时装周，举办之时都会成为互联网社交媒体热点，然而其巨大的传播效力转化为购买行为需要漫长的时间，这给了类似Zara 和H&M等快消时尚品牌快速模仿的时间。

“社交媒体是时尚体系的泻药。”数字咨询公司L2的创始人兼主席Scott Galloway说，“它让人们更快地吸收一切潮流趋势和新产品。”而Sarah Rutson，Net-a-Porter的全球采购副总表示，理念应该改变，现在速度是王道。

DVF的CEO Paolo Riva则认为：“过去，时装周上的新款摆上柜台时，我们可以看到戏剧性的销售高峰，如今这种现象不复存在。”互联网时代的人耐心稀缺，他们难以忍受在屏幕中出现的时尚元素要等半年才能出现在市面上。如今，这种时装周产业流程正在被打破。

此次纽约时装周，不少品牌商表示其展示的成品都将在他们的零售店销售，部分立刻摆上柜台，部分按照季节性上柜。Burberrry、Top shop、 Michael Kors和Vetements宣布，在本次纽约时装秀上，他们都将展示当季已上柜新品。

2月初， Burberrry宣布从今年9月份开始将原来每年四场时装秀压缩成两场，不再分男装、女装秀场；此外，它将采用“即看即买”的新策略：新品展示后，会同时在实体店和线上商城销售。

Tommy Hilfiger也表示从2016年9月起，通过多媒体形式向消费者播报时装秀并发布“即买，即穿”系列，此外Versus Versace、Tom Ford也将采用类似策略。

除各大品牌试水“即看即买”的模式，设计师也开始寻求变革。

Rebecca Minkoff表示2月13日展出的成品，都是线下各大百货专柜当季热销品；展期方面，她颠覆原本的日程安排，在本次时装周上展示春季设计，秋冬设计则放在9月，主要面对销售商和消费者。Misha Nonoo、Thakoon和Bill Blass也将在时装周展出当季的新品，颠倒传统时装周提前半年的流程。

“我们正处在一个时代的时尚流程体系之中，如今的顾客想即刻拥有展品。”Burberry的CEO Christopher Bailey表示：“我们用图像、电影和音乐狂轰滥炸，试图重新再现五六个月前自己制造的能量。”

以消费者为核心

CFDA主席Diane von Furstenberg表示，时尚界正处于一个混乱的状态，徘徊在“过去是什么”和“未来会如何”之间，每个人都需要学习新规则。她认为未来时装周可能变成一个以消费者为核心的盛典，人们不用再经过漫长六个月的等待，便可以即时买到T台上的展品。

传统的时装周展期把展示和购买分割开来，从T台到橱窗中间的时间过于漫长，如果顺从消费者的欲望，时装周举办同时销售渠道同步上新品，不仅能刺激消费者的即兴购买欲望，也可以简化服饰的营销流程——不用再次打响宣达战，还能扼杀抄袭。

此外，Diane von Furstenberg还认为；“传统时装周中受益最多的是快消时尚品牌，他们抢在那些原创的设计品牌前发售，改变时装周的展示模式能强制这些品牌彻底调整其生产日程。”

不过，当“即看即买”的模式颠覆了现有流程，时装周沦为一个营销工具，展示的服饰很可能变得商业化，设计师花费大量时间金钱用于营造噱头，而不是专注于设计本身。

曾经时装周只属于少数人的聚会，只有拿到邀请函的著名时尚记者和设计师才能位列秀场，消费者只能在报纸杂志和商店才能看到衣服最终样子，这些意见领袖主导了潮流，而今，技术打破了这种壁垒，时装周不再是一小撮时尚精英和模特们的天下。

当时装周开始迎合消费者口味，铺天盖地关于名流亮相时装周的报道统治了社交媒体，排挤了那些不太有名或没有背景的设计师。

虽然Moschino和H&M在社交媒体上的营销战略大获成功，但这种模式可能难以复制到高端奢侈品牌上，两者的核心消费群体处于不同阶层。

编辑整理资料，撰写报道，时尚买手在全球奔走采购，设计师在展后调整完善设计……奔波于密集的各大时装周的时尚人士早已疲惫不堪，他们需要时间喘息，当“即看即买”模式变成常规，打乱了原本时尚产业的节奏，也会破坏了整个时尚生态。当一切重新洗牌，纽约时装周背后的暗流将掀起前潮的海浪。(编辑 孙伶)

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