时装周逃离纽约

纽约曾经是当之无愧的时尚圣地，她的活力与浮华造就了时装行业的沃土。现如今这座美国时尚之都的魅力却每况愈下，在刚刚于2月16日闭幕的2017秋冬纽约时装周上，往日盛况不复存在，多家设计师品牌选择逃离纽约，甚至放弃以时装周的形式发布产品系列。时装周的每一个动态都在指向对这一价值体系的质疑。

从纽约到巴黎、洛杉矶

据不完全统计，约有150个品牌参加2017秋冬纽约时装周。但是，今年品牌的流失明显较以往更为明显。纽约时装周对设计师品牌的吸引力不再。

自2015年起奔驰不再赞助纽约时装周，其价值就被广泛质疑，并且每年都有越来越多品牌不再选择时装周来展示服装。

美国时装设计协会打破办时装秀的老规矩，宣布本届纽约时装周天数从原来的9天缩减至8天，起因当然是和不少品牌陆续退出时装周有关。

纽约时装周举办前夕，两大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler相继宣布重新调整时装秀日程，从2018年春夏大秀开始，每年将只在1月和7月分别举办春夏和秋冬系列时装秀，以节省成本。根据Rodarte和Proenza Schouler品牌发言人的回应，时装秀发布地点的改变主要是出于商业性的考量，选择在巴黎发布将有助于品牌提高全球知名度与品牌形象，并可缩短新产品运送到门店的时间。

据Fashionista报道，Proenza Schouler设计师Lazaro Hernandez表示，他和Jack McCollough在宣布决定将发布地选址巴黎前，已至少做了两年的准备工作，并且强调，对于品牌而言，比起发布地点，更重要的是时间点。

Lazaro Hernandez认为，将每年4个系列缩减为2个系列，有利于品牌设计团队更加专注地准备与设计更好的产品。Proenza Schouler曾受MAC Cosmetics邀请在去年7月巴黎时装周期间展示他们的度假系列，Larazo Hernandez称其为一个新的契机，在现场他遇到了许多在纽约时装周从未遇到过的时尚编辑和业内的重要人物。“本季是我们离开之前，留给纽约的爱。”Hernandezs表示。

BoF时装商业评论认为，对Rodarte与Proenza Schouler来说，在巴黎时装周进行展示明显将能放大运营效益。比如，每年1月和7月时就能将其主线系列与过渡系列（pre-collections）销售时段协调起来，而买手们通常在过渡系列（pre-collections）销售时段支出其约80%的预算。品牌还能更早进行生产与交付，确保在折扣时段开始前能在销售区域停留时间更长。

当被问及对Rodarte和Proenza Schouler即将离开纽约时装周的看法时，美国设计师协会CFDA总裁兼首席执行官Steven Kolb认为这是美国时尚品牌向全球化发展的一个体现，并非一件坏事，他强调，每个设计师都应该为品牌作出正确的选择。

Steven Kolb指出，在美国品牌纷纷撤离的同时，纽约时装周不乏欧洲设计师和品牌，例如Akris、Givenchy和Philipp Plein等。他相信，未来会有新的Rodarte和新的Proenza Schouler出现。

同样决定退出纽约2017年秋冬时装周的品牌还包括Vera Wang、Hugo Boss、DKNY等。随着时尚产业的快速发展与革新，有分析认为，纽约时装周的体系过于守旧，庞杂环境竞争过于激烈，设计师对其已慢慢失去信心与耐性，纷纷出逃。Vera Wang将首次尝试以微电影的形式于2月28日在官网发布新系列。她认为，在时装周期间，多达300多个参与品牌的竞争过于激烈，容易迷失方向，这也是她决定退出的原因之一。

德国奢侈品集团Hugo Boss品牌新款女装系列没有在纽约时装周上亮相。此外，Opening Ceremony也选择退出今年的纽约秋冬时装周，转而与纽约芭蕾舞团的合作，在纽约林肯中心以芭蕾舞剧的形式展现新系列产品。Opening Ceremony的2017年秋冬系列由Humberto Leon主导设计，在发布会正式开幕之前，新系列会同步在Opening Ceremony官网和第三方电子商务平台上发布。

Tommy Hilfiger，Rebecca Minkoff和Rachel Comey等品牌则选择洛杉矶而不是纽约来发布2017年秋冬系列。

对Hilfiger来说，时装周首先是消费传媒与营销的平台。此外，随着女装行业传统的“时装月”日程越来越混乱，各家品牌传出的讯息彼此展开竞争，在洛杉矶进行展示能从嘈杂噪音中脱颖而出。

有分析人士指，洛杉矶似乎正在逐渐崛起，试图挑战纽约时尚之都的地位。Tommy Hilfiger早已表示，嫌弃纽约时装周的舞台太小，于去年9月的2017年春夏时装周就已将秀场搬至洛杉矶南部海岸，以嘉年华的方式举办。今年2月8日则在洛杉矶Venice海滩举办“TommyNow”的品牌时装秀，综合包容性、时尚、娱乐等流行文化，为洛杉矶的顾客带来一场丰富的时尚盛会。

明星造型师设计师Rachel Zoe也于2月1日或2日在洛杉矶举办晚宴以及演讲活动。洛杉矶作为新兴的时尚城市和重要的消费市场，潜在的巨大发展空间让设计师可以更好、更灵活地向消费者展现品牌特点。

社交媒体攻势凶猛

另外，时装周也正受社交媒体的猛烈冲击。

有分析表示，时装周越来越成为社交媒体的狂欢，时尚品牌被科技的潮水推向网络，美国殿堂级设计大师Oscar de la Renta甚至认为办一场大秀纯属浪费，事实上，Oscar de la Renta已大幅缩减了办秀开支。Oscar de la Renta在之前接受WWD采访时曾表示，现在做一些大秀纯属浪费，“我们已经不知道为什么要做大手笔的秀了”。

维多利亚的秘密时装秀从来也不参加时装周，这仍是一个横跨Instagram, Snapchat，Twitter和YouTube以及各大网络电视的焦点时尚事件。

随着Instagram等社交媒体的影响力与日俱增，使时装秀场“T台”就等于“现在”，每一个人都能即时在网上看到想要的单品，已在左右时装业的发展态势与话语权。

历史上，时装秀的目的是向买家和媒体展示下一季度的产品信息。但互联网和社交媒体完全改变了行业的一切。消费者会关注Instagram和Twitter，并观看时装秀的现场直播。当他们看到服装时，他们并没有过多关注季节本身，他们看到什么，便会想要购买什么。

退出时装周并不意味不展示新品，只是要换一种成本低效果更好的方式。很多独立设计师品牌，开始选择在巴黎举行与媒体和买手一对一展示或者以产品宣传册的形式发布新品，比如Tom Ford。

同时，数码产品的变革和社交媒体的发展正改变着整个服装行业，当时装周越来越失去传统价值的同时，却成为社交媒体的一场狂欢，时尚品牌正在被科技的潮水推向网络。Matthew　Williamson着力发展电子商务，在网上贩卖生活方式类产品；Burberry则早在六七年前就将数码科技与时尚无缝结合，所有这些改变，都是对传统时装周模式的一个挑战。

现在的情况是，品牌一点点剥离传统的四大时装周日程。历史上，时尚编辑和买手是时装周最重要的参与者，但在当今的社交媒体和直接零售时代，Tommy Hilfiger等品牌举办的时装发布会更多的是为明星、意见领袖和最终消费者展示。

确实如此，就像报纸那样将政治、体育到时装各类新闻统统捆绑在一起制作贩售的物理分销时代，又或者是电商出现之前的“一站式”百货公司那样，时装周的举办最初是将所有实体集中起来，解决行业内专业人士观看展示与服装过于分散的问题。但现在这不再是什么大问题了。

这将品牌从讨好其最终受众消费者中释放出来，去选择最有利的方式、时间与地点。尽管传统的时装周完全消失基本不可能，但其存在的理由已经改变了很多。(编辑 董明洁 许望)

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