Emily Xie WineTimes中文网主编。
在意大利葡萄酒的小圈子，阿马罗尼是比流感更流行的一种酒，尤其在“意酒粉”集中的广东地区，言必谈阿马罗尼。大家或许会对亚平宁半岛最顶级的葡萄酒有所争议,可无论是ABC、ABBC或ABCS,都少不了“A”，而这个A指的就是阿马罗尼（Amarone）。
阿马罗尼最奇特之处在于它使用晒干的葡萄酿制，而非新鲜的葡萄。众所周知，果实在被采摘下来后，就开启了生命的倒计时，为防止氧化腐烂，酿酒师们只能争分夺秒把它们运到酒厂发酵。在意大利的西西里岛上，人们甚至要趁夜晚凉爽时到葡萄园采收，就是因为担心白天的艳阳高温会把葡萄晒蔫掉。阿马罗尼却是反其道而行之，葡萄要在稻草席子上晾晒3个月后再进行发酵。
曾经有一个葡萄酒作家说，他非常不理解世间为什么会有阿马罗尼这种酒，晒干过的葡萄犹如干瘪成木乃伊的葡萄干，用“葡萄尸体”酿成的酒活力缺失，灵魂缥缈。
我反倒觉着，由生向死是大自然的法则，由死向生却是生命的涅槃和升华。酿制阿马罗尼所使用的自然风干法被称为“枯藤法”，这种方式会导致葡萄严重缩水，重量减轻35%-50%，但风干后的果实糖分、香气和多酚类成分更为集中，从而赋予了所酿之酒卓尔不群的浓郁香气和风味。
除此之外，阿马罗尼的法规也非常繁琐，酿酒所用葡萄必须手工采摘，不得使用机械，而且只能甄选最健康成熟的葡萄。阿马罗尼的产量更是受到双重限制。根据法规，不得有超过40%的葡萄产量用于酿制阿马罗尼，而通常红葡萄酒的限量约为70％。这意味着用1公斤的葡萄来生产红葡萄酒，能得到0.7升的葡萄酒，而用1公斤风干过的葡萄酿制阿马罗尼，却只能获得0.4升葡萄酒。种种限制和复杂的工艺共同造就了阿马罗尼的高成本，也造就了它不菲的价格。
阿马罗尼出产自意大利东北部威尼托的瓦坡里切拉（Valpolicella）产区，隶属于维罗纳市。这个城市也被称作“爱之城”，莎翁笔下罗密欧和朱丽叶的爱情故事就发生在这儿。当地拥有悠久的酿酒历史，但是谈及阿马罗尼的历史，其实并不长。老子《道德经》说，道生一，一生二，二生三，三生万物。在阿马罗尼一家的家谱上则是：Recioto生阿马罗尼，阿马罗尼生Ripasso。
阿马罗尼是少数在冬季进行发酵的葡萄酒之一，为了让风干过的葡萄适合生产，发酵会在1月份进行。低温和高含量的糖分导致发酵非常缓慢，通常在发酵进行到一定程度，还残留有不少糖分的时候，酿酒师们就会中止发酵过程，这样酿制出来的甜红葡萄酒称为Recioto。革命性的时刻发生在1939年，相传，维罗纳一家酒庄的酿酒师忘记了中止一桶酒的发酵，以致酵母把所有的糖分都吃掉，最终形成了一种无论口感还是香气都很愉悦的干性红葡萄酒，故而，起初的阿马罗尼被叫作“Amarone Recioto della Valpolicella”。
发酵后剩下的葡萄皮、葡萄梗扔掉岂不是浪费？于是在20世纪80年代，“节俭”的意大利人就把阿马罗尼发酵后的残渣扔进瓦坡里切拉葡萄酒（Valpolicella）的酒桶中，让其继续发酵，所酿之酒比没有加过“佐料”的葡萄酒要多几分力道，风味也更加浓郁强烈，这种葡萄酒连同它的酿制工艺都被称为Ripasso（意为：再处理），经常被业内人士称为“小阿马罗尼”。
在意大利语中，Amaro意为“特别苦涩”,缘由阿马罗尼葡萄酒在回味时留有一丝缱绻的苦味。真正的教科书版的阿马罗尼酒体浓厚，丰腴饱满，带有黑色水果、蘑菇、皮革、烟草和辛香料的风味，恰到好处的酸度中交织着些许巧克力的甜味，但它事实上却是货真价实的干性葡萄酒，酒精度至少15度以上。老派风格偏优雅，闻不到桶味，新派则带有明显的橡木桶气息。试问，如此复杂多变的“瓦坡里切拉之王”（阿马罗尼的绰号）又岂会令人乏味？(编辑 董明洁 许望)
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