新锐男装设计师“最好的时代”

1月5日至20日，伦敦、米兰、巴黎相继举办2019秋冬男装周。作为每年最值得期待的时尚活动之一，今年的三场男士时装周给男装市场带来了许多有趣的行业观察。

急需新鲜血液

2018年2月，美国时装设计师协会（CFDA）为重振纽约时装周的核心竞争力，宣布男装与女装合并展示，传统意义上的“纽约男装周”正式退出历史舞台。纽约的“陷落”为其他三大男装周敲响警钟。

伦敦男装周意图借助大力推广新锐设计师完成转型。伦敦一直是四大时尚之都中最具实验性的一个，很多品牌都会将他们风格最奇特、设计最怪异的作品带到英国的T台。上个月刚刚斩获英国时尚大奖“年度新兴男装设计师”的Charles Jeffrey，在今年的伦敦男装周展示了他的品牌“Loverboy”的第二场独立时装发布会。最新系列“Darling Little Sillies”以跨性别、力量、愤怒等刺激的元素贯彻其前卫的设计理念。大胆的超大格子呢西装、精致的绣花外套、彩色图案的马海毛毛衣，还有单肩低腰或无袖多层堆叠的猩红色晚礼服，像以往每一季一样，Charles Jeffrey把许多女性化设计融入到男装造型之中，探索女装男穿的无限可能。

然而，围绕英国应如何退出欧盟的斗争仍在激烈进行，英国的经济和政治前景仍不明朗，对伦敦的动荡不安产生担忧而引发的“身份危机”蔓延到时装产业。有人担心，英国脱欧可能会让有意愿在英国设立工作室的新锐设计师望而却步，又或者可能会影响到成熟品牌对英国市场的信心。英国时装协会（BFC）在对卫报回应时承诺，将继续大力投资，用于扶持新锐设计师并支持他们在更广泛的行业层面得以长足发展。而本季伦敦男装周期间，去年上任英国时装协会形象大使的前著名球星大卫·贝克汉姆也表示，将继续承担扶持新锐设计师的责任。本季伦敦男装周上不仅出现了像周翔宇和王逢陈等知名的亚洲新锐设计师，年轻设计师中的亚洲面孔也比往届更多。GQ杂志编辑Dylan Jones认为，这正是贝克汉姆带来的“明星效应”。贝克汉姆也在接受卫报采访时回应：“伦敦作为一个全球化大都市，在时尚设计方面有着来自世界各地的观众。能抓住在伦敦展示的机会，帮助亚洲的新锐品牌接触到更多的观众，真是太好了。”

如今米兰也处在新旧交接的阶段，许多品牌选择在女装周期间举办男女混展，或搬迁到其他城市办秀，明显削弱了它的影响力。本季米兰男装周由于Armani，Jil Sander, Moschino等“老将”接连出走而将日程缩短为三天。想恢复往日荣光的意大利国家时尚协会(CNMI)同样选择押注新秀，引入了八个新品牌，包括Luca Magliano带来的充满活力、色彩丰富的拉丁风格男装成衣品牌，Valerio Farina于2012年创建的街头服饰品牌Numero 00和Giorgio di Salvo创立于2015年的United Standard等，米兰正努力用新面孔和前卫创意扳回大牌欠奉的一局。

尽管笼罩在“黄背心”抗议运动威胁的阴云之下，巴黎男装周同样给观众带来了一波又一波让人惊呼的新锐设计浪潮。据法国零售联合会（FCD）称，自抗议活动开始以来，2018年12月底法国零售商的收入损失了约20亿欧元。随着一月份传统销售旺季开始，各大品牌都摩拳擦掌希望可以乘时装周的东风弥补业务上的亏损。15日开幕的巴黎男装周上，从DJ转行成为设计师的Heron Preston带来巴黎首秀，其灵感来源于纽约街头清洁工制服，营造了类似反乌托邦的氛围；两位日本年轻时尚设计师丸龙文人和宫下隆弘也尝试解构粗呢大衣、连帽衫和男女通用的黑色西装，用顽皮的幻想色彩为这个传统稳重的时装周增添额外的活力。三大男装周不约而同地走上了年轻新锐路线，这意味着新一代男装设计师既拥有更广阔的舞台，也面临更激烈的竞争。

“舞台”影响力比拼

对于品牌来说，时装周是重要的宣传阵地，随着各大时装周风格分化，走向不同的发展方向，其媒体影响力究竟有多大也成为受关注的话题。1月9日，时尚及奢侈品品牌影响解决方案供应商Launchmetrics发布最新报告。在分析了150个男装品牌和30个顶级女装品牌后，得出各大时装周和商贸展会的MIV（媒体影响价值）。

由于意大利有米兰男装周与佛罗伦萨男装展双展共同发力，男装展参展商又包括Louis Vuitton、Dior、 Versace、Prada 和 Valentino等传统头部奢侈品牌，因此在男士时装周期间创造了最多的热门话题，以5780万欧元等值的MIV领衔。巴黎男装周略为逊色，MIV等值于4940万欧元。而伦敦与纽约则远远落后，伦敦等值于580万欧元，纽约为210万欧元。

Launchmetrics数据显示，在女性时装周展出期间，男女混合的时装秀往往更加吸睛且更能获得话题热度。Launchmetrics首席执行官Michael Jaïs在报告中称：“自50年前佛罗伦萨首批著名男装时装秀面世一直到伦敦和纽约推出专属时装周，男装行业已经迎来了自我变革。尽管设计的创造力、精致度和活力发展势头蓬勃向上，但这个行业正受到社会变革以及当今零售业格局变化的挑战。”他指出，格局变化主要是指越来越多品牌组织“男女混合时装展”的趋势，这正好可以解释为什么Ralph Lauren、Coach、Gucci和Calvin Klein等头部品牌纷纷缺席男装周的日程。

Jaïs补充说：“从商业角度来看，我们正处于一个行业不断加速发展的环境。系列时装生产周期的加速产生了某些限制，品牌必须评估每季度组织两场时装展的成本是否能够提供预期的媒体影响投资回报。”因此，综合衡量所担负成本和媒体推广的投资回报，越来越多的品牌在选择时装周举办场地及展出形式上摇摆不定，让本就竞争激烈的各大男装周更需要自我突破和革新。

男装市场看涨

不论各个男装周发展如何，总体而言，男装市场仍处于上升阶段中。随着伦敦男装周的到来，有报道显示英国男性在时尚上的消费越来越多。数据显示，就伦敦而言，2018年男性消费者在男装上的花销上升5.1%至150.9亿英镑，占英国时装产业消费的26%。而2018年意大利男装市场上涨1.5%，出口上涨3.9%，Zegna等老牌意大利男装品牌对本土时装周与市场都保持乐观态度。

尽管时下男女混合时装展蔚然成风，但在男装市场欣欣向荣的环境下，英国时装协会董事会成员兼GQ杂志编辑Dylan Jones十分坚持男装周存在的必要。一方面，他认为男装周可以通过自身细致的分类，帮助一些新兴设计师品牌得到宣传和露面的机会；另一方面，撑起一个男装周的背后，涉及到许多环节。他指出，每个环节——从基础设施、展示场地、宣传公关、买家和媒体到当地政府，都环环相扣，一个男装周的没落带来的“财务崩溃”将牵扯到整个产业链条。除此之外，他还认为每个地方的男装周都有自己的DNA：纽约高度商业化、米兰拥有大型家族企业、巴黎是老式奢侈品的天堂，而伦敦更多的是拥有创造力。他在GQ上撰文表示：“永远不应忘记或破坏每个时装周带有的每个城市的DNA。时装周呈现的是一种‘涓滴效应’，现在T台上呈现的将会影响人们几年后购买和穿着时装的选择。”(编辑 董明洁 许望)

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