今年的人们或许还没来得及注意，这个秋天的四场时装周已经全部悄悄落下帷幕。作为最后压轴出场的巴黎时装周，本季需要顶受的压力与纽约、伦敦、米兰三场相比丝毫未见减少。在大秀开幕之前，巴黎地区的新冠病例已呈现激增的苗头，法国官方开始紧急研商应对措施。到了10月初，巴黎的疫情指标仍没有任何改善的迹象，但巴黎对时尚的执着是，即便在“二战”期间也从没有停止过举办时装周。因此，面临着疫情二度攀升的压力，许多品牌仍然坚持“将走秀进行到底”。
根据法国时装协会公布的数据，在这个特殊的10月，共有84个品牌登上了巴黎时装周，比此前公布的品牌数量实际少了4家。今年也是知名时装设计大师川久保玲创办的Comme des Garcons 40年来首度缺席巴黎时装周，该品牌旗下的Junya Watanabe（渡边淳弥）、Noir Kei Ninomiya（二宫启）也一并宣布退出，新系列计划于 10 月 19 日至 23 日在东京以迷你秀场和静态展的形式呈现。本季留守并选择实体走秀的有Dior、Louis Vuitton、Chanel、Hermès等在内的19个品牌，占总数不到四分之一。此外还有20个品牌选择了兼具安全和现场感的静态展，而其他设计师大多选择通过线上的形式展示作品。据官方对现场人流管控的要求，举办实体秀的品牌平均只邀请了上一季嘉宾数量的20%至25%。
本文图片来源均为视觉中国
远程互动 出奇制胜
秀场的冷清有时未尝不是一件好事，人们有更多的注意力可以回归到时装的创意上。或许在数十年后，当时尚历史学家和未来设计师回顾我们所处的这段不平凡的时期，会忍不住惊叹眼下的时尚业是如何使出浑身解数，在标准的实体时装秀和创意的混合媒体形式之间，在销售额和蓬勃的创造力之间，进行热火朝天的拉锯战。
Loewe的2021春夏系列，“打开方式”令人印象深刻。除了线上的走秀外，创意总监Jonathan Anderson还与英国艺术家Anthea Hamilton合作，为每位嘉宾送上一个牛皮纸档案盒。盒内“浓缩”了16套2021春夏系列女装造型的模特海报和油漆刷、浆糊、剪刀等工具。他希望收到礼包的嘉宾可以通过手工把1:1大小的海报人物贴到
墙上，无论身在何处都犹如置身一场立体的时装秀。他希望通过这样的墙上时装秀，让无法参与实体时装秀的观众，仍然可以身临其境，保持高度的互动。正如展示方式的创意飞扬，本季他带来的春夏服饰同样富有飞跃的想象力。夸张如小丑服一样的宽大泡泡袖，花苞形的裙摆和灯笼裤腿，没有被传统奢侈品牌时装概念束缚，每一款上身都像穿着一件极具戏剧化的艺术品。
至于风靡时尚圈的“红鞋底”品牌的创始人Christian Louboutin，今年在巴黎时装周期间直接空降到一款名为Zepeto的社交游戏app上。在这款跟年初大热的《集合吧!动物森友会》多少有点类似的虚拟现实游戏中，嘉宾可以捏造自己的人物形象，在游戏里跟其他角色互动或欣赏歌手King Princess的表演，当然更重要的是光临有Christian Louboutin虚拟化身坐阵的新店，试一试新系列Loubishark凌厉美艳如其名的鞋款。游戏期间，人们还可以通过赚取的硬币在品牌空间购买虚拟产品。通过虚拟游戏的方式，本季Christian Louboutin吸引到不少Z世代的新客户在游戏中聚集、娱乐和消费，拓宽了新的营销群体和思路。
本文图片来源均为视觉中国
性别流动 中性当道
在创意以外，本季多个品牌不约而同地把时尚重点投放到打破传统的性别标签中。Louis Vuitton本季把走秀分成两场举办，并同时进行线上的直播。秀场选址在品牌总部旁边的巴黎莎玛丽丹百货。Louis Vuitton在现场铺设了科技感十足的绿幕背景，让通过线上观看走秀的观众欣赏到铺满建筑墙面和地板的《柏林苍穹下》视频片段。品牌女装设计师Nicolas Ghesquière指出，本季专注于性别之间日益流动的界限和性别概念的重塑。就以往的设计而言，除了男女性别分明的款式外，就是在男装上加入女性元素或者在女装上加上男性元素的简单拼接。但这一季，他希望能对“中性”的概念进行重构和探索，因此新系列多是模糊两性显著特点的款式——超大号的T恤、风衣、夹克或者宽松的西装裤、运动鞋，无论是男性或者女性穿在身上都同样合理。
Balenciaga的创意总监Demna Gvasalia本季也呈现了许多廓型宽大、风格纯粹简约的无性别风格的西装套装和及膝风衣。但他设计的灵感却跟LV的完全不一样——在长达四个月的隔离中，他沉迷于“想象2030年的时尚趋势”，并认为从现在起的十年内，时尚界的一切将走向可持续。他对Vogue表示：“很明显，制作无性别通用的均码、均版型的服装可以大大减少我们进行剪裁的次数。另外，我也喜欢根据穿着者的不同，让衣服轮廓产生变化。但是无论怎么变，他们穿起来都很好看。”
实体秀还有必要吗？
四轮时装周走到巴黎这最后一站，不景气的细节依然无法掩藏：品牌削减了营销预算，秀场规模缩小，大牌缺位，台上台下星光黯淡，连笔下生花的时尚杂志也变得单薄。时装行业被迫在不确定中卷土重来，总体都带点让人可以理解的热闹不再。在目前的环境下，还要不要坚持举行实体时装周？不同的人显然有着不同的答案。
对于开云集团和LVMH集团这两大巨头来说，他们用行动交出了不一样的答卷。旗下拥有Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta和Balenciaga的开云集团早前已表明这一季不举办任何的实体走秀。以Gucci为例，今年5月，品牌创意总监Alessandro Michele通过社交平台声明，放弃过时的季节性和秀场仪式，重新找回一种更贴近自己表现力的节奏。今年7月，Gucci发布打破时装周节律后的第一场长达12小时的创意直播，吸引了3500万观众观看。这次成功的经验让Gucci坚信，它已不需要依靠物理的表演来引起轰动和关注。一位Gucci的高管向《华尔街日报》透露，Gucci将在10月或11月再举办一场以数字化为主的活动，并表示：“时装秀和时装周对我们来说已经不再是至关重要的事情了。”
但对于旗下拥有着Louis Vuitton、Dior、Givenchy的LVMH集团而言，实体走秀如同一种仪式和信仰，效果是线上活动所不能复制的，因此本季依然全力押注巴黎时装周——尤其是线下的秀场。据社交媒体监测机构研究表明，传统媒体和社交媒体对活动的宣传报道可约等于价值数百万美元的付费广告，品牌在时装周的强劲表现十分有助于转化为市场份额。除此之外，还有相当一部分原因是，一些早期尝试与观众建立数字联系的时装秀被证明不太奏效。例如在9月初举行的纽约时装周上大多数品牌仅举行了在线的时装秀，有调查数据表示与往年相比，本季纽约时装周在社交媒体和传统媒体上引起的关注要少得多。因此，尽管明知要冒着健康风险并背负巨大的运营成本，LVMH方面也并未放弃实体办秀。
对体量更小的时装品牌而言，无论是否选择实体走秀，坚持参与时装周的答案从来都不曾动摇，原因也十分简单——使命。同名品牌的时装设计师Andrew Gn在接受NPR采访时表示：“我坚信，尽管有许多未知因素，我们仍必须前进，我们必须将自己目光投射往美好的未来。我们，设计师，是整个时尚生态系统的核心和驱动力。纺织工作者，印刷者，刺绣者，设计工作室等都仰赖我们在进行的创意工作。我们必须坚持下去。”
无论未来将如何地不确定，但我们知道，时尚行业始终步履不停，美丽的事物会生生不息。
（作者：梁信 编辑：董明洁）
21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权，任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。